На вершинах заснувших вулканов-гигантов

О восхождении феодосийцев на Гокио, Эльбрус, Килиманджаро

Несколько месяцев назад в туристическом магазине «Привал» открылся лекторий, где каждую неделю проходят встречи с интересными людьми, всегда есть место ярким впечатлениям, познавательным и весёлым историям.

В гостях у организатора тематической площадки Петра Литвинова, вся семья которого также является заядлыми любителями походов и активного образа жизни, собираются настоящие друзья и единомышленники, не представляющие свою жизнь без приключений, адреналина и, конечно же, путешествий. Каждый из них проводит свои выходные в походах, многие побывали в десятках стран, исколесили сотни километров дорог и взобрались не на одну горную вершину. Двум путешественникам из Феодосии удалось совершить восхождение на три самых сложных пика-вулкана – Гокио, Эверест и Килиманджаро. О поджидающих на маршрутах опасных «сюрпризах» и курьёзных моментах на пути к вершинам – в беседе с феодосийцами-восходителями Олегом Иоффе и Даниилом Гавриловым.

Ещё долететь надо!

История восхождения на высочайшие вершины началась в 2019 году с одного неожиданного звонка.
«Меня уже три года приглашают на Гокио. Если ты сейчас не пойдёшь, больше приглашать не буду», – раздался в трубке голос Даниила.
– Гокио, – что это? – поинтересовался Олег.
«Да там ничего сложного, походить немного, недалеко от Эвереста», – успокоил друг.
– Хорошо. Пошли, – подумав недолго (секунды три) согласился Олег.
Первым делом надо отметить, что этот альпинистский опыт у давних друзей-путешественников был первым, если, конечно, не считать нескольких восхождений на нашу Тепе-Оба, подъёма на Аю-Даг да автопутешествия на плато Ай-Петри.
Из Катманду выполняются прямые рейсы в аэропорт Лукла. Многие пассажиры – это туристы, мечтающие совершить восхождение на Эверест. Но для этого ещё долететь надо! Ведь Лукла находится на высоте почти три тысячи метров над уровнем моря и по праву считается самым опасным аэропортом в мире. При посадке самолёт на большой скорости садится на короткую полосу длиной всего 527 метров. Причём один торец взлётно-посадочной полосы выше другого на 60 метров – высоту двадцатиэтажного дома! Рядом – две горных вершины, с которыми желательно не столкнуться при выполнении захода на посадку. Кстати, здесь нет схем ухода на второй круг, посадка проходит визуально, без радаров и радиомаяков. Если садишься – значит, садишься, правда, заранее не зная, в каком состоянии окажешься на земле.
– Малые самолёты на 25 человек загружают сумками, мешками, разной поклажей. Пассажиры сидят на этих мешках. На посадке ощущение, что просто летишь в скалу, в последний момент на форсаже самолёт задирает нос, шлёпается на полосу, в конце которой тоже скала. И взлетать оттуда тоже экстремально. Мысль одна, он успеет до обрыва разогнаться или нет? – смеётся Олег.

Рядом со «Снежным барсом» – Сергеем Ефимовым

Руководил восхождением феодосийцев на Гокио Сергей Ефимов – удивительный человек, легенда советского альпинизма, многократный чемпион России, обладатель титула «Снежный барс» и участник первой советской гималайской экспедиции весной 1982-го года.
Тогда в состав основных и резервных групп экспедиции после жёсткого отбора вошли одиннадцать альпинистов, несколько из них – двукратные чемпионы СССР по альпинизму, а уралец Сергей Ефимов уже трижды обладал этим почётным званием. Как известно, русский человек трудностей не боится, как и не ищет лёгких путей, – советской экспедицией был проложен один из самых сложнейших маршрутов на Эверест. Его так и назвали – «Маршрут Советского Союза». Он проходил по сложнейшему хребту, обдуваемому ураганными ветрами. На всей дистанции – отвесные скалы-ледники с огромными разрывами, где альпинисту не за что зацепиться. Альпинисты в составе ушедшей вперёд основной группы в назначенное время не вышли на связь, и на помощь ей двинулась резервная группа, в составе которой был Сергей Ефимов. Попавших в беду товарищей удалось найти и эвакуировать в базовый лагерь. А самое главное – команда наших альпинистов проложила новый маршрут по юго-западной стене Эвереста, что до этого не делал никто в мире…
– С таким легендарным альпинистом не то что восхождение совершать, просто идти рядом и учиться у него – уже большая честь. Сергей Борисович передал нам много уникальных знаний. Научил методике дыхания, способу отдыха во время движения на подъёме. Теперь рассказываем другим, и даже опытные инструкторы нас очень внимательно слушают, – рассказывает Олег Иоффе.
При восхождении «без кислорода» пользуются дыхательной методикой, которую разработал академик Константин Бутейко. Суть метода – волевыми приёмами заставить себя дышать неглубоко. Вместо привычного «Дышите глубже!» – «Дышите меньше и легче!» Освоение методики дыхания по Бутейко путешественники Олег и Даниил считают одним из самых важных этапов своего первого альпинистского опыта.

В бирюзовых озерах – белоснежные вершины

Вершина Гокио находится в красивейшем озёрном крае, в непосредственной близости от ледника Нгозумпа – самого большого в Непале. С вершины в 5360 метров открывается вид сразу на четыре восьмитысячника – Чо-Ойю, Макалу, Лхоцзе и «мать мира» Сагарматху, как уважительно местные называют Эверест. Гокио – интересное место для туристов. Здесь живут шерпы – самая высокогорная народность в мире. Когда-то давно на одной из вершин над посёлком под названием Кумджунг медитировал гуру Римпоче – основатель тибетского буддизма. И ещё одна здешняя популярная достопримечательность – монастырь, в котором хранится скальп Йети – снежного человека. По крайней мере, так рассказывают туристам.
До базового лагеря Эвереста доехать можно только на яке или муле. Пожалуй, выносливее этих животных – только портеры, местные жители-проводники. Это как раз те люди, которые впервые поднялись на вершины Эвереста без кислородного оборудования. На маршруте портеры несут весь груз и, конечно, сразу становятся добрыми друзьями участникам экспедиции.
– У нас было два портера, каждый нёс на голове баулы килограммов по двадцать. Крепкие ребята, хотя и очень невысокого роста. Один из них считается среди местных просто великаном, – путешественник показывает фото, на котором стоят два парня, и тот, что повыше, едва доходит до плеча Даниилу. На ногах у парня-проводника – сланцы.
– Каждое утро у меня начиналось с обсуждения, какую обувь лучше надеть. А он обулся в сланцы и пошёл. Так, а что там до вершины-то? Всего пять тысяч метров, спустился – переобулся. Для них это норма, – смеётся Олег, и весь зал «Привала» тоже весело поддерживает. – Вообще, они очень добрые люди. «Намастэ!» – здороваются с доброй улыбкой, особенно когда слышат: «Россия! Путин!» Живут в землянках и говорят: «Мы счастливые и очень богатые люди».
«Богатство» они собирают на высокогорных склонах и плато. Это – камни и продукты жизнедеятельности мулов, кроме них здесь собирать нечего. Высохшие «лепёшки» местные жители используют для обогрева, они удивительно ярко горят и дают сильнейшее тепло, что очень важно в условиях здешнего сурового климата.
К вершине Гокио феодосийская экспедиция шла семь дней, спускалась – три дня. Начинался маршрут с тропиков, потом шли смешанные леса, с огромными деревьями и полноводными реками.
– Через речки и каньоны повсюду множество длинных подвесных мостов, по которым ползёт нескончаемая вереница людей и вьючных животных. Мосты крепкие – выдерживают по двести-триста человек, – делятся воспоминаниями путешественники. – Ближе к вершине начинается зона ледников, которых становится всё меньше из-за глобального потепления. Наше восхождение проходило в октябре, не в самое холодное время года для этого места, до суровой зимы – ещё месяц. Потом эти древние ледники замёрзнут, а тогда они были «живые», мы слышали, как лёд двигался, хрустел, трещал и сползал.

Зачем идёте в гору вы, ведь Эльбрус и с самолёта видно здорово?

Высота горы Эльбрус – 5642 метра над уровнем моря. Она находится на Северном Кавказе, где проходит граница между Кабардино-Балкарией и Карачаево-Черкесией. Когда-то Эльбрус был действующим вулканом, а теперь это один из самых огромных потухших вулканов планеты. Сюда путешественники Олег Иоффе и Даниил Гаврилов поехали в сентябре 2020 года.
Грамотная акклиматизация – залог любого успешного восхождения на горные пики, особенно высочайшие. Перед восхождением на Эльбрус группа проходила акклиматизацию в окрестностях базового лагеря Азау.
Эльбрус – гора коварная в смысле переменчивости погоды, да ещё и одна из самых ветреных вершин мира. Иногда скорость ветра здесь достигает 200 километров в час! Непогода настигла путешественников на высоте 4700 метров на скалах Пастухова, которые названы в честь известного русского альпиниста Андрея Пастухова.
– Лёгкая облачность в течение пятнадцати минут превратилось в свинцовую тучу с молниями внутри, она мгновенно спустилась с Эльбруса, – вспоминают ребята. – Все металлические треккинговые палки, ледорубы, кошки стали гудеть, а скалы – издавать сумасшедший треск. Это же вулкан, внутри заполненный металлической рудой. Металлические предметы у нас сразу изъяли и спустили на верёвках на безопасное расстояние. После спуска со скал ещё полтора часа от всех шли разряды тока. Вот так «зарядились» на скалах.
А в день восхождения на вершину Эльбруса, наоборот, стояла самая лучшая за последние лет десять погода. На штурм вершины выходили около полуночи, чтобы на вершине встретить рассвет.
Феодосийские путешественники – мужчины крепкие, всю жизнь дружат со спортом и ведут активный, здоровый образ жизни. И, тем не менее, восхождение и сразу же спуск дались им непросто. Зато, поднявшись на самый высокий пик, они увидели самый необыкновенный рассвет, который невозможно представить на земле. К тому же на вершине феодосийцы стали свидетелями установления мирового рекорда! У них на глазах российский спортсмен Евгений Марков совершил скоростное восхождение на Эльбрус, поднявшись на вершину за 3 часа 12 минут.
На вершине были недолго: сфотографировались, перекусили и пошли вниз, поблагодарив Эльбрус за гостеприимство и рассвет, который запомнится на всю жизнь.

Конепад

– При спуске отдыхали на Седловине – это место между двумя вершинами. И вдруг, откуда ни возьмись, падает со склона… конь, скользит и летит вниз. Вдруг видим, следом падает второй конь, – рассказывает Олег…
В далёком 1998 году впервые в истории альпинизма на самую высокую гору Европы совершили восхождение всадники на лошадях карачаевской породы. А в 1999 году на лошадях взошли и на западную вершину Эльбруса. Впоследствии жители Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии не раз пытались повторить такое восхождение, но за два десятилетия это сделать никому не удавалось, что не удивительно: ведь даже людям на таких высотах крайне сложно, что уж говорить о животных. Как писали местные СМИ, в начале сентября 2019 года группе всадников на жеребцах карачаевской породы западная вершина вновь раскрыла свои древние, ледяные объятья. Так что, вероятнее всего, падение коней, которое увидели феодосийцы, было неудачным эпизодом очередного восхождения всадников. Хорошо, что склон был пологий, чуть дальше – острые скалы. К счастью, никто не пострадал – ни кони, ни люди.

К спящему Килиманджаро

Вершина спящего вулкана Килиманджаро в 5895 метров над уровнем моря считается высочайшей точкой на континенте. Килиманджаро входит в группу семи знаменитых вершин. Вместе с Эверестом – это одна из самых знаменитых и популярных гор у альпинистов. Но если на Эверест, предположим, каждый год совершается около тысячи попыток восхождения, на Эльбрус – в десять раз больше, а на Килиманджаро – в пятьдесят раз больше!
В феврале 2024 года Олег Иоффе и Даниил Гаврилов отправились в Африку, на Килиманджаро. Что большинство людей знают об Африке? Возможно, из весёлых детских стихов помнят, что там живут «крокодилы-бегемоты, обезьяны-кашалоты», что эта страна довольно опасна, бедна и засушлива.
– Вопреки расхожему мнению, Африка – абсолютно зелёная страна, с богатой флорой и фауной. Почва в основном буро-красного цвета, она хорошо подходит для выращивания многих культур, например, винограда. А мягкий климат позволяет собирать урожай три раза в год. Танзанийцы очень приветливые и понятные люди, доброжелательны, неторопливы в поведении, располагают к себе с первых минут общения.
Феодосийцы шли маршрутом Мачаме, он же – «Виски Рут», самым живописным и разнообразным по ландшафту. Правда, одна из местных жительниц Танзании спросив, по какому маршруту идут наши путешественники, с долей иронии заключила: «Слабенький, конечно, маршрут. Я покруче не один раз ходила». В это с лёгкостью верится – масайских женщин слабачками не назовёшь. Они могут и на вулкан взобраться, и жилье из огромных лиан построить. Так уж повелось, в представлении местных жителей любая настоящая женщина должна смастерить для своей семьи дом, причём – из подручных природных материалов.

«Динозавры»

Российская группа состояла из 9 восходителей и 32-х портеров, которые несли всю основную экипировку – еду, палатки, раскладные стулья и столовые приборы. Они же разбивали для группы лагерь для ночёвки и разворачивали места для перекуса. Идёшь-идёшь, и вдруг раз – на пути стол, накрытый «скатертью-самобранкой».
Близость Килиманджаро к экватору объясняет и разнообразие климатических зон – тропические джунгли с переплетёнными ветвями и лианами у подножья сменяются альпийской пустыней, а ближе к вершине начинается тундра и зона ледников, вокруг только серые глыбы застывшей лавы. Здешний пейзаж на последнем этапе восхождения напоминает безжизненную марсианскую планету.
А на высоте в 3000 метров восходителей удивили растения доисторического леса. Крестовники – это монументальные гигантские деревья-эндемики, которые в высоту достигают десяти метров и произрастают на планете всего в двух местах. Они мало изменились за миллионы лет, и, соответственно, их предки «помнят» динозавров и ящеров. Интересно, что отмершие старые листья на этих исполинах не опадают, а обхватывают ствол дерева, делая его каменным и защищая от потери влаги.

«Здесь вам не равнина…»

Поднималась группа к вершине Кили семь дней. Ночь штурма – это очень сложно, и физически, и морально, – до вершины шли девять часов. Порой казалось, что это никогда не закончится. И если не иметь крепких нервов и четкой мотивации, тогда не стоит и начинать восхождение. Так действительно часто бывает, что кто-то отказывается в самый последний момент, потому что терпеть нет уже никаких сил. Но двигаться дальше помогает мудрая местная поговорка «pole–pole», «полэ-полэ», что означает «поспешай медленно» на местном диалекте суахили, то есть иди в своём темпе. Когда заканчиваются физические силы, на первый план выходит воля.
– На высоте более четырёх тысяч мне казалось, что сейчас буду умирать. На высоте более пяти тысяч дыхание сбилось, восстановить его я уже не смог, что только не делал. А самый тяжёлый момент при восхождении на Килиманджаро, – это когда мозг просто заснул, сказав: «Все, я дальше не пойду». Поэтому шёл, как во сне, полтора часа, не помню, как поднимался. Была мысль, зачем тебе это нужно? Никогда больше не смей куда-то подниматься! – рассказывает Олег. – Какой следующий вулкан? – спросили у меня после спуска. Никаких вулканов, ни больших, ни маленьких, – решили мы. Но, спустившись, начали планировать следующий маршрут.
И вроде бы всё легче по сравнению с Гималаями, например, здесь не требуется профессиональное альпинистское снаряжение, «кошки» и ледорубы. Но как говорят путешественники, Килиманджаро – это как Гокио и Эверест вместе взятые. И если на вершине Эвереста плачут почти все, то, поднявшись на Кили, – абсолютно все, а вот природу этих слёз объяснить невозможно. И вот, наконец, она – вершина! И у тебя – «Весь мир на ладони, ты счастлив и нем».
На протяжении всей встречи автора этого материала не покидала мысль: почему кому-то горы не раскрываются, а кому-то всё же суждено ступить на вершину и замереть от восторга? Скорее всего, только тем путешественникам, кто уважительно относится к горам. Кто знает, может, именно гора решает, раскрыть ли человеку свои объятья, позволить ему подняться на вершину и спуститься вниз живым и невредимым. Поэтому в этом материале речь не идёт о покорении вершин (обидном для гор слове), только – о восхождениях, с любовью и большим уважением.
После увлекательного рассказа путешественников Олега и Данила так захотелось подняться на экзотичную Килиманджаро! Или хотя бы на Эльбрус. Как хочется в эпоху глобального потепления найти возможность увидеть своими глазами ледники, онеметь в восторге от красоты вокруг, а потом, оглядываясь на вершину, мысленно благодарить: «Спасибо, Эльбрус, что пустил! Спасибо за гостеприимство, Кили!»

Эвелина ПОРТНАЯ, фото из архива Олега Иоффе